Maroc, le Sud rêvé par Gilles Denis

C'est une route qui s'apparente à celle des rêves de caravaniers et qui flirte avec l'imaginaire. Au coeur des paysages les plus beaux du Maroc, voici d'Agadir à Skoura, une expérience de l'aventure version nomade de luxe.

Il n'y a pas d'alternative. Pour goûter cette route rêvée qui va d'Agadir à l'oasis de Skoura, à quelques dizaines de kilomètres de Ouarzazate, en effleurant tout à la fois les fureurs de l'Atlantique et les mystères de sable du désert, il faut se décider à lâcher prise. Oublier de demander quelle sera la prochaine étape, accepter la surprise qui surgit, accueillir les contrastes, laisser la route s'emparer d'elle-même, car elle est la métonymie du voyage. Et les voyages se vivent plus qu'ils ne se racontent ou ne se photographient. Surtout quand ils sont construits comme une expérience et que leur narration est rétive à tout déroulé. C'est le cas de cette Route du Sud, ouverte il y a moins d'un an à quelques privilégiés. Malgré la beauté de son nom, son tracé ne recouvre aucune réalité historique bien avérée, quand bien même elle croise les anabases extraordinaires et bien réelles des caravaniers d'hier et d'avant-hier, revenant d'Afrique subsaharienne en transportant sel et trésors. C'est parce qu'on a toujours imaginé leurs aventures et les vicissitudes de leurs destins que, soudain, le décor peut paraître familier, quand, au détour d'un canyon de pierre, jaillit une palmeraie comme celle d'Akka et que l'on s'y arrête pour quelques instants de pause, sur des tapis jetés à même le sol : seuls le bruissement de l'air dans les branches des palmiers et celui de l'eau qui s'écoule entre les lauriers roses pourraient perturber la rêverie. Rien ne semble pouvoir percer le silence et le combat  perpétuel que la terre livre ici au soleil. Soudain, des rires d'enfants qui passent sur le chemin les ramenant de l'école. Ils sourient aux visiteurs et se pressent. Le silence de nouveau. Et puis le bavardage de femmes qui rentrent après avoir cultivé le lopin de blé ou de luzerne ponctuant ces oasis à l'irrigation savante venue du fond des âges.

La modernité se fait discrète dans ces paysages du Grand Sud. Seules les routes impeccables et l'entrée souvent monumentale des bleds et de villes comme Guelmim viennent replacer les lieux dans le contexte historique : la région, éloignée des grandes cités impériales, a toujours été un symbole choyé par le pouvoir. Au XXIe siècle, on n'a pas baissé la garde : les infrastructures sont là, et les montagnes se couvrent parfois d'inscriptions célébrant Dieu, le roi et la patrie. Peu importe que l'exode rural ait frappé ici comme ailleurs et que nombre de villages paraissent désertés. Accrochés à la montagne, ils semblent arrachés à un tableau de Majorelle, avec leurs anciennes maisons de pisé ne résistant pas à l'écoulement du temps et à la force des vents : elles fondent sur elles-mêmes dans une manière de retour à la terre, se confondant avec le relief, comme si elles avaient rendu les armes face à la violence des éléments.

Comment pourraient- elles d'ailleurs résister dans ces paysages marqués par l'érosion ? Ce Sud-là est une manière de galerie de géologie à ciel ouvert. Voici en noir et ocre, rouge et gris, soulignés du vert des limons, un résumé en Cinémascope de l'histoire de l'univers entre lacs asséchés le long des dunes, montagnes aux plissés vertigineux et aux allures de déferlante, cuestas aux arêtes interrompues, champs de pitons rocheux, rocs alignés comme des colonnes vertébrales de géants, canyons camouflant des oueds, reliefs aux allures de Monument Valley, hauts plateaux et ergs plombés par le soleil d'où pourraient surgir des cavaliers du désert des Tartares à la poursuite d'Antinéa, version Atlantide de Pierre Benoit - à dire vrai, on y croise plutôt d'indifférents dromadaires. Quand on quitte l'asphalte pour la piste, le paysage ne se fait pas moins romanesque. Et l'odeur âcre de la terre vient écorcher la gorge comme pour rappeler que le combat est perdu d'avance face à cette nature triomphante.

Et pourtant, l'homme est toujours là. Même ceux qui sont partis vers les grandes villes ou l'étranger reviennent régulièrement : ils ont rebâti à quelques mètres des maisons de leurs pères. Leurs transhumances ne troublent pas la modestie de la vie de ceux qui sont restés dans les oasis. On y croise des vieillards, des jeunes et des femmes assurant travaux agricoles et domestiques. Le matriarcat n'est pas qu'un phantasme de chercheur en anthropologie : le soir, c'est le chant des femmes qui résonne, rythmé par l'appel du muezzin. Sans doute les temps ont changé et les récoltes de cette agriculture vivrière d'orge, de blé et de luzerne ne rejoignent plus les agadirs, ces greniers collectifs érigés sur des pics défendables, à l'instar de celui d'Amtoudi, ou prenant en plaine l'allure de véritables ksars, comme Aït Kin, aux tours crénelées, pour échapper aux pilleurs. Ceux-ci n'ont même pas été remplacés par les touristes : il n'y a pas vraiment d'infrastructures pour les accueillir en nombre. Les rares que l'on croise sont de dynamiques retraités français traçant la route dans leurs caravanes climatisées. Cela n'altère pas la routine des bergers avec leurs cortèges de biquettes et de moutons. Les premières se régalent volontiers de ces arganiers ponctuant le début de la route, autour d'Agadir. Les plus audacieuses grimpent même sur ces robustes épineux qui sont l'une des principales ressources de la région depuis que l'huile d'argan a conquis ses lettres de noblesse au tournant du siècle. L'argan, concurrencé aujourd'hui par les figuiers de barbarie dont ont dit qu'ils pourraient devenir un nouvel or vert grâce aux vertus que leur trouverait l'industrie cosmétique : alors, à quelques kilomètres de l'Atlantique, ils couvrent des montagnes entières, les piquant de vert et du rose de leurs fleurs. Pas d'utilisation commerciale en vue en revanche pour les acacias - sinon pour baptiser le miel. Ils sont les seuls, avec quelques rares buissons de thym, d'armoise et d'absinthe, à supporter le climat dès que l'on entre dans ces terres. La route calligraphie alors une immense apostrophe inversée s'élançant vers le désert de sable, là-bas au loin. Avant d'atteindre ces dunes et les campements de luxe qui accueillent pour une ou deux nuits amoureux de Théodore Monod et de Lawrence d'Arabie, on aura goûté la fraîcheur de ces oasis qui sont la ponctuation du Sud. Elles sont plus ou moins grandes, plus ou moins entretenues. Avec leur allure de cliché de jardin d'Éden d'orientalistes, elles camouflent sous leurs frondaisons de palmes une vie autarcique, loin du fracas du monde. Même Skoura, la dernière étape, pourtant proche de Ouarzazate, échappe au tumulte. Quand, soudain, au détour d'un lacet apparaissent les eucalyptus et, au fond, l'Atlas enneigé, on sait que la fin du voyage est proche. Elle est douce dans le refuge qu'est Dar Ahlam, cette casbah reconstruite par un doux rêveur, Thierry Teyssier, au coeur de l'oasis. Un lieu échappant lui aussi aux troubles de la vie : quand on y arrive, il faut laisser le temps s'arrêter dans les jardins, prêter l'oreille au bruissement du vent et de l'eau, accepter de lâcher prise. Et se dire que l'on grandit à chaque étape.

TAROUDANT, ZESTE D'EDEN

Cette visite guidée de Taroudant à travers ses jardins et espaces verts est pour  le moins insolite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, cet article paru dans  Libération est un hommage à la beauté de celle que l'on appelle la petite  Marrakech. Et donne envie d'y faire une halte.

Si vous avez envie de prendre votre temps, la nuit en maison d'hôte à Dar  Hossoun vaut également le détour. Les jardins botaniques y prospèrent. Derrière  cette merveilles, deux paysagistes français, venus découvrir Taroudant à la fin  des années 90 et tombés sous le charme de la ville : Eric Ossart et Arnaud  Maurières ont tout simplement ressuscité l'oliveraie laissée à l'abandon avec peu  de moyens mais beaucoup d'ingéniosité. Passionnés par l'architecture locale et  l'utilisation de la terre comme matériau de construction, Ossart et Maurières ont  réussi à faire sortir de terre des jardins luxueux qui font aujourd'hui le bonheur de  propriétaires et des invités qui y séjournent.

http://www.liberation.fr/voyages/2016/05/27/taroudant-zests-d-eden_1455615

http://www.leconomiste.com/article/983384-apres-chirac-et-farah-diba-leffet-de-mode-taroudant-se-repand